中澳沙漠大穿越:帝王谷越野跑遭遇红蚁

http://sports.sina.com.cn  2012年09月10日10:33  新浪户外微博
帝王谷观景台上可以仰视两侧峡谷的红色崖壁,享受周边茂密的珍稀植被。帝王谷观景台上可以仰视两侧峡谷的红色崖壁,享受周边茂密的珍稀植被。
由帝王谷奔赴乌鲁鲁途中所见“平顶山”,起初误以为这是乌鲁鲁,实际上这是gosses bluff,一处巨大的陨石坑。    由帝王谷奔赴乌鲁鲁途中所见“平顶山”,起初误以为这是乌鲁鲁,实际上这是gosses bluff,一处巨大的陨石坑。

  图文:蔡英元

  新浪户外8月27日澳大利亚帝王谷讯(蔡英元) 虽然我们住在帝王谷度假村(Kings Canyon Resort),但距离真正的Kings Canyon还有一段距离。一早出发,行驶几公里后抵达帝王谷峡谷。

  这个峡谷不像尼罗河畔埋葬着众多埃及法老的帝王谷,虽然翻译成汉语后两者同名,但实际上大相径庭。此地和周边的Watarrka国家保护公园,在4亿4千万年前都是汪洋一片,经过近亿年的沧海桑田和地壳运动,原来的洋底水落石出,巨大的Mereenie砂岩断裂风化,历经2千万年左右,形成连绵的岩丘和裂谷,其中最大的两个裂谷,一个南北方向,一个东西方向。Mereenie砂岩原本质地细密,不易渗水,但由于这种坚硬的砂岩已经分崩离析,而其下方另一种叫做Carmichael的砂岩又更为柔软和低密度,不断遭受风雨侵蚀和洪水洗礼,进一步扩大着裂谷的规模,逐步演化成今日帝王谷的形态和地貌。

沙漠公路,全由沙石铺就,限速100kmh。沙漠公路,全由沙石铺就,限速100kmh。

  我们停车之处,正是这东西方向大峡谷的入口。由于峡谷的独特地貌,既能防风避水,有生长着大量珍稀动植物,所以此谷可谓是天然的世外桃源。在白人殖民者到来之前,一个叫做Luritja的土著部落已在此繁衍生息千百年之久,凭借着这里优越的自然条件躲过了一次次干旱和其它天灾。

  当我走进这个遗落凡尘间的遁世乐土,立即感到如同走进失落世界般震撼。在这里澳大利亚大陆生物多样性的特点得到了明显体现:峡谷两侧如同斧削,其间是散落的大石和茂盛的植被,参天的巨树下,生长着种类繁多的灌木和草本植物,越往峡谷中间行进,越能听到众鸟齐鸣等天籁之音。翠鸟也不怕人,径直穿飞小径,貌似鸽子的头上有冠的鸟儿,就在路边草地里寻食,见到有人围观,竟转头向里,尾部冲着我们,做起了开屏般的动作。路边写着,这里有多种蛇类及蜥蜴等澳洲独有的动物,可惜未能得见。

  走了一段,我沿着小径跑了起来,一方面是开车太多、跑动太少,另一方面也是因为我想在非常有限的时间里,多到峡谷里转转,多去感受这种神奇。路边的指示牌上写着不同小径的路程及往返时间。这真是一个贴心的设计,我不由想起昨天在Ormiston峡谷看到的标牌和地图。各条徒步的穿越路径清晰标注在其上,如从爱丽斯泉出发,往西可行一百多公里抵达Glen Helen等地。这些步道都经过精心设计,何处有营地和补给站都一目了然。这俩天在路边也不时看到免费提供饮水和电力供应的汽车露营地。这一方面是政府公共投入,另一方面是旅行者的需求。或许,正是如此慷慨而贴心的投入才更好地拉动了旅游业发展。

  沿着山谷中的步道继续前行,很快就抵达谷底观景台。从观景台上可以仰视两侧峡谷的红色崖壁,享受周边茂密的珍稀植被,此时澳大利亚内陆的熏风顺着山谷而来,吹拂在我们微汗的面颊上。远处山顶恰好有人冲着观景台的方向张开双臂,他的剪影让我想起了华山论剑的侠客,不由让我也生发出攀登向上的念头。我看观景台北侧的一侧山崖虽然较陡,但是有不少天然的石阶和裂缝,就手脚并用往上探索而去。不多久就爬到峡谷半腰处,也可以俯瞰纵贯东西的绿色峡谷和对面的赤壁巨岩。我出于安全原因在此驻足片刻,忽然感到腿上一阵刺痛,低头一看,裤子上已经爬满了红色的大蚂蚁,一阵狂拍,又从袜子上扫却不少这些不速之客。而在它们眼里,我才是需要狠狠教训的不速来敌,侵犯了它们雄踞千万年的家园。我赶紧落荒而逃,攀爬退至谷底。时间有限,我接着向出谷的方向跑去,那里有上山的步道,我想见缝插针多探视一番这失落在人间的伊甸峡谷。

  如果不是穿越任务在身,我真想做个背包徒步者,觅遍峡谷的每个角落,走上这里每条风光独特的步道。好在我已认识到,人生就是由无数的遗憾组成,何况能来到这里本身,已经足以让许多旅游者不会抱憾终身。今天年过七旬的澳大利亚沙漠专家Gerald Nanson达乘六号车同行,一路上我们聊起他年轻时从新西兰北岛前往美国留学,驾车横穿美洲大陆时由于不熟悉左舵驾驶险些出事故。他生长在虔诚的基督教家庭,少年时由于痴迷自然科学而一度思考上帝是否存在等问题。这位老人的坦诚让我想起年少轻狂的自己,我们都曾酷爱骑着摩托追风的感觉。即使现在他的儿子与我同龄,老人开起车来还是雷厉风行。“这车队的速度让我昏昏欲睡,120的路为什么只开80呢?这样并不安全,因为速度感会让人更专注。”而我只好解释这是为了车队安全。

  中午在Curtin Springs小镇午餐,下午我驱车继续前往乌鲁鲁,路过大盐湖和Gosses Bluff陨石山不久,抵达乌鲁鲁的沙漠风帆酒店。由于此处已经成为世界知名的旅游胜地,有手机信号,我买的澳洲手机卡终于派上了用场,狂发了一通微博和拍客。可惜入住不到半小时,又要出发去艾尔斯岩观景台,车一驶出酒店不到2分钟,手机再无信号。既然没有信号,那就好好享受没有信号的人生状态。观景台上除了我们一行,还有来自世界各国的游客,20公里外的艾尔斯岩,在夕阳映照下像一座红色的神台,突兀地出现在地平线上。如果我是迁徙而至的土著居民,从苍茫浩渺的内陆平原上远道而来,乍一面对如此壮观而举世无双的神迹,也必会顶礼膜拜一番。

夕阳下邂逅乌鲁鲁,此处观景台距离巨岩20多公里。夕阳下邂逅乌鲁鲁,此处观景台距离巨岩20多公里。

  在观景台脚下吃完露天的星光晚宴后,当地的星相学家带我们观摩了南十字星,以及如何用它来辨识方向。南十字星在北半球大部分地区难得一见,不仅实用而且美丽,因此被绘制在澳大利亚国旗上,星象师还带我们领略了天蝎座、水瓶座等星座。此时荒漠上漆黑一片,星象师用手持大射灯在天幕上画出一道道光影,就像画笔在天际上写意。此时银河纵贯南北,其中约有三成的恒星是北半球见不到的。我们还用射电望远镜观摩了土星光环和月球环形山,留下了难忘的星空记忆。

乌鲁鲁观景台下享用晚餐。乌鲁鲁观景台下享用晚餐。

我跑上帝王谷入口处的山坡,从这里依稀可见峡谷的走势。我跑上帝王谷入口处的山坡,从这里依稀可见峡谷的走势。
峡谷间步道的尽头,是一处观景台。峡谷间步道的尽头,是一处观景台。
峡谷两侧的红色砂岩。峡谷两侧的红色砂岩。
峡谷步道两侧设立着许多标牌供徒步者了解这里的生态。峡谷步道两侧设立着许多标牌供徒步者了解这里的生态。

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